DP (
dprokofyev) wrote2004-09-08 05:29 pm
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Вернулись из Скандинавии-2: Практика
Я попытался изложить тут всю практическую информацию, накопившуюся за нашу недавнюю двухнедельную поездку по Скандинавии. Собственно впечатления будут, видимо, описаны позже, в отдельном посте, м.б. и с картинками (если я до них доберусь). Разумеется, это деление условно (сюда вполне могут прокрасться какие-нибудь эмоции, а туда - факты и цифры), но сейчас речь пойдет в основном о деньгах, километрах, днях, литрах и т.п.
Disclaimer: никто тут не претендует на истину в какой бы то ни было инстанции; что видел, о том и пою. Не факт, что описанное ниже было самым интересным, полезным, приятным или выгодным из возможного. Комментариии и вопросы приветствуются (и, по возможности, не останутся без ответа), но с учетом сказанного.
Ездило два человека (пол - муж., возраст - mid-thirties), автомобиль (девятка), с палаткой и спальниками. Маршрут был приблизительно определен заранее, но по ходу дела мы его достаточно беззаботно корректировали. По времени мы собирались уложиться дней в 16, на деле ограничились 14-ю. По деньгам хотели попасть в зазор от 700 до 1000 евро на человека - получилось по 800 с небольшим. Сразу скажу, что деньги нас ограничивали: чтобы "ни в чем себе не отказывать" явно нужно значительно больше. С другой стороны, уж совсем строго мы тоже не экономили - при желании можно было прожить и дешевле.
Жили в кемпингах (по большей части в палатке, несколько раз - в имеющихся там домиках или комнатах), питались почти исключительно в общепите (никакой кухонной утвари с собой не было).
Мы выехали из Питера около 9 часов утра 19 августа, а вернулись около 6 утра 2 сентября. Маршрут - по дням - получился такой:
1. СПб - Турку*
2. Турку - Стокгольм* (паром)
3. Стокгольм*
4. Стокгольм*
5. Стокгольм - Хельсингборг*-Лунд
6. Хельсингборг - Хельсингер (паром) - Копенгаген*
7. Копенгаген*
8. Копенгаген - Хиллерод - Фреденсборг - Хельсингер - Хельсингборг (паром) - Гетеборг*
9. Гетеборг - Осло*
10. Осло*
11. Осло - с заездом к фьордам - Тронхейм*
12. Тронхейм - Сундсвалль*
13. Сундсвалль - Уппсала - Стокгольм*
14. Стокгольм - Турку (паром) + Турку - СПб (ночью)
Звездочкой отмечены места, где мы ночевали.
У нас были с собой два путеводителя: французский "Le guide du routard - Norvège, Suède, Danemark 2004/2005" и английский "Lonely Planet - Scandinavian Europe 2003"; оба оказались очень полезны. Рутар гораздо подробнее, особенно по части описаний жилья и еды (правда, Лонли охватывает гораздо большую территорию), но в обоих можно найти массу полезной информации, не всегда повторяющейся. Единственный минус - цены с момента издания обеих книг выросли, особенно по части жилья.
Кроме того, очень хороши оказались национальные каталоги кемпингов, которые можно взять в самих кемпингах и/или в информационных конторах. Они есть во всех трех странах и, помимо списков кемпингов, содержат более или менее приличные дорожные карты (в Швеции получше, в Дании тоже ничего, в Норвегии так себе). Датская карта хороша тем, что на ней обозначены номера съездов с автострады - на остальных, как правило, только номера примыкающих дорог. Кемпинги там (как и в путеводителях) бывают перечислены не все - и даже не все показаны на карте, но все же остается достаточно широкий выбор.
Кроме официальных информбюро, в Копенгагене (и в Осло - но там мы в него не попали) существует очень полезное заведение под названием Use It. Это, как рассказывают, бывший сквот, ставший сейчас неформальным информационным и туристическим вообще центром - карты, справочники, информация, заказ билетов, бесплатный интернет (ограниченный количеством желающих) и вообще всякая помощь. Рекомендуется.
Планы городов тоже можно добыть в туринформации или кемпингах; в Швеции на подъезде к некоторым городам (Гетеборг, Сундсваль) на стоянках есть автоматы, раздающие очень подробные карты городов и их окрестностей. Слухи о бесплатных картах Норвегии, имеющихся на бензоколонках Shell, не подтвердились - или мы их не нашли.
Видимо, деньги лучше менять заранее. Например, выгодным представляется такой вариант: еще в Финляндии поменять нужные количества евро на соответствующие кроны. Мы этого не сделали и были вынуждены менять на месте, видимо, с неким убытком для себя. Особенно трудно с этим делом в Норвегии: комиссия за обмен в разных местах скачет от 20 до 75 крон, а в тех местах, где комиссии не берут (есть и такие), ее компенсируют соответствующим курсом.
В целом, достаточно хорошо меняет Forex - их конторы есть по всей Швеции и в крупных городах остальных стран (в Норвегии, кажется, только в Осло). Вполне приличный курс и не слишком большая комиссия (кажется, 20 крон вне зависимости от страны). Кстати, при необходимости они меняют монеты и даже принимают рубли.
С карточками бывает всяко: "маленькие" карты (Maestro, Visa-Electron) принимают к оплате далеко не везде, особенно в Норвегии; банкоматы, впрочем, их, кажется, кушают повсюду.
Примерные курсы:
Шв. крона к евро - 9.1:1
Дат. крона к евро - 7.4:1
Нор. крона к евро - 8.4:1
Настоятельно рекомендуется хранить разные деньги в разных карманах! Из Норвегии мы выезжали на нуле, судорожно считая копейки на оплату дорог (менять очень не хотелось) и не позавтракав, а приехав в Швецию обнаружили кучу (ну, кучку; но на завтрак хватило бы) норвежских денег, спрятавшихся в кошельке между шведскими.
Расклад по деньгам (в евро) получился примерно такой:
Бензин - 300 (на 4100 км)
Другой транспорт - 250
Жилье - 300
Еда - 550
Другие расходы - 250
Английского достаточно в 90% случаев. Всего два раза нам встретились люди, утверждавшие, что не очень говорят по-английски, но в результате и у них удалось что-то выяснить. Поэтому четырех слов из местных языков (привет-пока-спасибо-извините), как правило, должно хватить с лихвой.
Par contre, надписи - в том числе, на дорогах - очень часто сделаны только на местном языке. Поскольку языки все германские, тут тоже помогает английский (и особенно хотя бы минимальные представления о немецком), но некоторое время на привыкание все же уходит.
Общие соображения: ближний свет днем и ночью; ремни пристегнуты и на переднем, и на заднем сиденьи; помеха справа имеет преимущество; при выезде на круг пропускаешь тех, кто уже на круге (там, впрочем, обычно висят знаки приоритета). На пешеходных переходах, естественно, пешеход имеет преимущество.
Страхловку на машину покупали в Выборге и были неприятно удивлены тем, что включение в нее Дании удорожает страховку чуть ли не в три раза (около 40 евро). Оказывается, их стандартный вариант включает только Финляндию, Швецию и Норвегию.
Мы ездили в основном по большим дорогам - где было возможно, по автострадам. В Швеции автострад сравнительно много (например, бóльшая часть пути от Стокгольма до Хельсингборга); также много дорог с двумя полосами и встречным движением, но широкой обочиной, на которую принято уходить, чтобы пропустить обгоняющих.
Ограничение скорости на таких дорогах - 110, на обычных шоссе - 90/70, в городах - 50 и ниже. В остальных странах ограничения примерно такие же. Народ ездит довольно аккуратно и вежливо; хотя, если в Стокгольме пешеходов пропускают старательно и с усердием, в провинции к этому относятся более либерально. Иногда встречается полиция, чаще - стационарные фотоаппараты (о них обычно заранее предупреждают плакатами). Мы старались особо не нарушать и/или копировать поведение аборигенов - ехать с общей скокростью, даже если она не
совпадает с ограничениями.
Крое-где в Финляндии и Швеции стоят измерители скорости, показывающие, как быстро, по их мнению, ты едешь. Все, что нам попадались, показывали на 5-6 км/ч медленнее, чем наш спидометр.
В Норвегии дороги поуже, фотоаппаратов побольше, и стиль вождения не такой вежливый. Много платных туннелей, платить также приходится за въезд в города и проезд через них (въезд в Осло с юга по Е6 стоит 15+20 крон, две заставы, выезд на север бесплатный; въезд в Тронхейм по со стороны фьордов Е39 - 3х15, выезд на север и восток по Е6/Е14 - 10+25). Платные также и паромы через фьорды (причем берут отдельно за машину с водителем и отдельно - за каждого человека сверх того).
Совершенно непонятной осталась для нас в Норвегии история с приоритетами: дорога, примыкающая к, казалось бы, главной (с номером на Е и т.п.) может быть обозначена разными знаками (ни один из которых у нас не используется), и, судя по всему, не везде у едущего по главной есть преимущество. От автобуса мы убежали, но осадок остался.
В Швеции, Дании и Финляндии дорожные знаки других цветов: скажем, предупреждающие и запрещающие не на белом фоне, а на желтом. В Норвегии - как наши.
По Дании мы ездили мало - пожалуй, никаких особенностей не заметили.
Тяжелее всего, кстати, дался последний перегон - ночной из Турку в СПб. Туман преследовал нас всю дорогу (от Турку до пр. Просвещения), в середине Хельсинкской объездной идет (и будет идти еще год) довольно неприятный ремонт, а уж в отечестве... В общем, не рекомендуется въезжать в Россию через Торфяновку ночью, в туман и дождь. Да еще и с дурацкими идеями в голове - вроде того, что разметка и указатели на дороге не должны исчезать внезапно. Да еще и пытаться найти новую объездную вокруг Выборга. То есть, мы ее, конечно, нашли в конце концов. Но как ее там искать, я до сих пор понятия не имею.
Бензин повсюду стоит в районе евро с небольшим; как правило, автоматические колонки (принимают купюры и карточки - но не все!)несколько дешевле, чем те, на которых есть люди. При этом цены могут довольно заметно скакать: вблизи больших городов, естественно, дороже, а в Норвегии, говорят, цена ощутимо растет по мере продвижения на север (хотя на участке Осло-Тронхейм это не слишком заметно). Дизель везде дешевле бензина (меньше евро за литр). Бензин везде, в основном, бессвинцовый; в Швеции и Норвегии продают 95 (иногда 96) и 98, а в Дании - 92 и 95.
В общем, рекомендуется, выезжая из России, залиться под завязку и захватить с собой полную канистру - не повредит.
Из Турку в Стокгольм и обратно мы плыли на пароме SeaWind, впечатление самое благоприятное. У них ходят два парома в сутки - днем и ночью; днем плыть дешевле, к тому же на ночные рейсы труднее достать места. Пароходы достаточно комфортабельные, хоть и без излишеств: в билет автоматически включается четырехместная каюта с душем и туалетом; имеются ресторан, бар, магазин Tax-Free и сауна. Каюты рапсределяются в порядке живой очереди, так что чтобы получить каюту с видом на море, лучше приезжать в терминал заранее. Билеты невероятно легко заказываются по телефону; когда нам понадобилось перенести обратный
рейс на пару дней, мы просто позвонили им еще раз, и тоже никаких проблем не возникло.
Кстати, дневной переход (по крайней мере, один), вполне стоит совершить - там по дороге есть на что посмотреть.
Из Швеции в Данию (Хельсингборг-Хельсингер) перевозят две компании, HH-Ferries и ScandLine. Первая чуть дешевле; билет на машину и от 1 до 5 человек с возвратом в течение 4 дней у них стоит около 400 крон. В Данию можно переправиться и по мосту (Мальме-Копенгаген); стоит это, по слухам, около 32 евро в одну сторону, но мы не пробовали.
Вообще, при желании на паромах можно переправиться и в Норвегию (из Дании или из Швеции) - но этот вариант, опять же, мы не использовали.
Как уже было сказано, жили мы в кемпингах. Цены на них тоже бывают разные, в зависимости от условий и (особенно) близости к большим городам (что, кажется, все равно окупается благодаря дороговизне общественного транспорта). Самый дешевый вариант - место для машины, палатки и нескольких человек - может стоить от 7 до 20 евро. В кемпингах часто бывают домики и/или хостелы, в которые тоже иногда можно вписаться. Тут цены повыше: в Стокгольмском кемпинге, где мы жили, они начинались в районе 50 евро, и свободных мест почти не было. Зато, например, в Сундсвалле нам выдали шикарный домик почти прямо на пляже всего за 150 крон...
В кемпингах обычно имеются души (разного качества и иногда за отдельную плату), кухни, какая-нибудь лавочка и/или кафе при входе; за отдельные деньги можно получить подключение к электросети. Если живешь с палаткой, в первом же кемпинге приходится купить Camping Card Scandinavia за 10 евро; она работает по всей Скандинавии и кое-где дает некоторые скидки (поэтому настоятельно рекомендуется изучить, что про нее пишут в каталоге кемпингов).
Многие кемпинги закрываются на зиму в августе-сентябре-октябре, но есть и такие, которые работают круглый год. Как правило, хотя бы на некоторые из имеющихся кемпингов бывают указатели на дорогах, в том числе и самых больших; так что найти хоть какой-нибудь из них чаще всего достаточно просто.
Тут я, пожалуй, прервусь. Продолжение следует.
Disclaimer: никто тут не претендует на истину в какой бы то ни было инстанции; что видел, о том и пою. Не факт, что описанное ниже было самым интересным, полезным, приятным или выгодным из возможного. Комментариии и вопросы приветствуются (и, по возможности, не останутся без ответа), но с учетом сказанного.
Общий расклад
Ездило два человека (пол - муж., возраст - mid-thirties), автомобиль (девятка), с палаткой и спальниками. Маршрут был приблизительно определен заранее, но по ходу дела мы его достаточно беззаботно корректировали. По времени мы собирались уложиться дней в 16, на деле ограничились 14-ю. По деньгам хотели попасть в зазор от 700 до 1000 евро на человека - получилось по 800 с небольшим. Сразу скажу, что деньги нас ограничивали: чтобы "ни в чем себе не отказывать" явно нужно значительно больше. С другой стороны, уж совсем строго мы тоже не экономили - при желании можно было прожить и дешевле.
Жили в кемпингах (по большей части в палатке, несколько раз - в имеющихся там домиках или комнатах), питались почти исключительно в общепите (никакой кухонной утвари с собой не было).
Мы выехали из Питера около 9 часов утра 19 августа, а вернулись около 6 утра 2 сентября. Маршрут - по дням - получился такой:
1. СПб - Турку*
2. Турку - Стокгольм* (паром)
3. Стокгольм*
4. Стокгольм*
5. Стокгольм - Хельсингборг*-Лунд
6. Хельсингборг - Хельсингер (паром) - Копенгаген*
7. Копенгаген*
8. Копенгаген - Хиллерод - Фреденсборг - Хельсингер - Хельсингборг (паром) - Гетеборг*
9. Гетеборг - Осло*
10. Осло*
11. Осло - с заездом к фьордам - Тронхейм*
12. Тронхейм - Сундсвалль*
13. Сундсвалль - Уппсала - Стокгольм*
14. Стокгольм - Турку (паром) + Турку - СПб (ночью)
Звездочкой отмечены места, где мы ночевали.
Информация
У нас были с собой два путеводителя: французский "Le guide du routard - Norvège, Suède, Danemark 2004/2005" и английский "Lonely Planet - Scandinavian Europe 2003"; оба оказались очень полезны. Рутар гораздо подробнее, особенно по части описаний жилья и еды (правда, Лонли охватывает гораздо большую территорию), но в обоих можно найти массу полезной информации, не всегда повторяющейся. Единственный минус - цены с момента издания обеих книг выросли, особенно по части жилья.
Кроме того, очень хороши оказались национальные каталоги кемпингов, которые можно взять в самих кемпингах и/или в информационных конторах. Они есть во всех трех странах и, помимо списков кемпингов, содержат более или менее приличные дорожные карты (в Швеции получше, в Дании тоже ничего, в Норвегии так себе). Датская карта хороша тем, что на ней обозначены номера съездов с автострады - на остальных, как правило, только номера примыкающих дорог. Кемпинги там (как и в путеводителях) бывают перечислены не все - и даже не все показаны на карте, но все же остается достаточно широкий выбор.
Кроме официальных информбюро, в Копенгагене (и в Осло - но там мы в него не попали) существует очень полезное заведение под названием Use It. Это, как рассказывают, бывший сквот, ставший сейчас неформальным информационным и туристическим вообще центром - карты, справочники, информация, заказ билетов, бесплатный интернет (ограниченный количеством желающих) и вообще всякая помощь. Рекомендуется.
Планы городов тоже можно добыть в туринформации или кемпингах; в Швеции на подъезде к некоторым городам (Гетеборг, Сундсваль) на стоянках есть автоматы, раздающие очень подробные карты городов и их окрестностей. Слухи о бесплатных картах Норвегии, имеющихся на бензоколонках Shell, не подтвердились - или мы их не нашли.
Деньги
Видимо, деньги лучше менять заранее. Например, выгодным представляется такой вариант: еще в Финляндии поменять нужные количества евро на соответствующие кроны. Мы этого не сделали и были вынуждены менять на месте, видимо, с неким убытком для себя. Особенно трудно с этим делом в Норвегии: комиссия за обмен в разных местах скачет от 20 до 75 крон, а в тех местах, где комиссии не берут (есть и такие), ее компенсируют соответствующим курсом.
В целом, достаточно хорошо меняет Forex - их конторы есть по всей Швеции и в крупных городах остальных стран (в Норвегии, кажется, только в Осло). Вполне приличный курс и не слишком большая комиссия (кажется, 20 крон вне зависимости от страны). Кстати, при необходимости они меняют монеты и даже принимают рубли.
С карточками бывает всяко: "маленькие" карты (Maestro, Visa-Electron) принимают к оплате далеко не везде, особенно в Норвегии; банкоматы, впрочем, их, кажется, кушают повсюду.
Примерные курсы:
Шв. крона к евро - 9.1:1
Дат. крона к евро - 7.4:1
Нор. крона к евро - 8.4:1
Настоятельно рекомендуется хранить разные деньги в разных карманах! Из Норвегии мы выезжали на нуле, судорожно считая копейки на оплату дорог (менять очень не хотелось) и не позавтракав, а приехав в Швецию обнаружили кучу (ну, кучку; но на завтрак хватило бы) норвежских денег, спрятавшихся в кошельке между шведскими.
Расклад по деньгам (в евро) получился примерно такой:
Бензин - 300 (на 4100 км)
Другой транспорт - 250
Жилье - 300
Еда - 550
Другие расходы - 250
Языки
Английского достаточно в 90% случаев. Всего два раза нам встретились люди, утверждавшие, что не очень говорят по-английски, но в результате и у них удалось что-то выяснить. Поэтому четырех слов из местных языков (привет-пока-спасибо-извините), как правило, должно хватить с лихвой.
Par contre, надписи - в том числе, на дорогах - очень часто сделаны только на местном языке. Поскольку языки все германские, тут тоже помогает английский (и особенно хотя бы минимальные представления о немецком), но некоторое время на привыкание все же уходит.
Дороги и езда
Общие соображения: ближний свет днем и ночью; ремни пристегнуты и на переднем, и на заднем сиденьи; помеха справа имеет преимущество; при выезде на круг пропускаешь тех, кто уже на круге (там, впрочем, обычно висят знаки приоритета). На пешеходных переходах, естественно, пешеход имеет преимущество.
Страхловку на машину покупали в Выборге и были неприятно удивлены тем, что включение в нее Дании удорожает страховку чуть ли не в три раза (около 40 евро). Оказывается, их стандартный вариант включает только Финляндию, Швецию и Норвегию.
Мы ездили в основном по большим дорогам - где было возможно, по автострадам. В Швеции автострад сравнительно много (например, бóльшая часть пути от Стокгольма до Хельсингборга); также много дорог с двумя полосами и встречным движением, но широкой обочиной, на которую принято уходить, чтобы пропустить обгоняющих.
Ограничение скорости на таких дорогах - 110, на обычных шоссе - 90/70, в городах - 50 и ниже. В остальных странах ограничения примерно такие же. Народ ездит довольно аккуратно и вежливо; хотя, если в Стокгольме пешеходов пропускают старательно и с усердием, в провинции к этому относятся более либерально. Иногда встречается полиция, чаще - стационарные фотоаппараты (о них обычно заранее предупреждают плакатами). Мы старались особо не нарушать и/или копировать поведение аборигенов - ехать с общей скокростью, даже если она не
совпадает с ограничениями.
Крое-где в Финляндии и Швеции стоят измерители скорости, показывающие, как быстро, по их мнению, ты едешь. Все, что нам попадались, показывали на 5-6 км/ч медленнее, чем наш спидометр.
В Норвегии дороги поуже, фотоаппаратов побольше, и стиль вождения не такой вежливый. Много платных туннелей, платить также приходится за въезд в города и проезд через них (въезд в Осло с юга по Е6 стоит 15+20 крон, две заставы, выезд на север бесплатный; въезд в Тронхейм по со стороны фьордов Е39 - 3х15, выезд на север и восток по Е6/Е14 - 10+25). Платные также и паромы через фьорды (причем берут отдельно за машину с водителем и отдельно - за каждого человека сверх того).
Совершенно непонятной осталась для нас в Норвегии история с приоритетами: дорога, примыкающая к, казалось бы, главной (с номером на Е и т.п.) может быть обозначена разными знаками (ни один из которых у нас не используется), и, судя по всему, не везде у едущего по главной есть преимущество. От автобуса мы убежали, но осадок остался.
В Швеции, Дании и Финляндии дорожные знаки других цветов: скажем, предупреждающие и запрещающие не на белом фоне, а на желтом. В Норвегии - как наши.
По Дании мы ездили мало - пожалуй, никаких особенностей не заметили.
Тяжелее всего, кстати, дался последний перегон - ночной из Турку в СПб. Туман преследовал нас всю дорогу (от Турку до пр. Просвещения), в середине Хельсинкской объездной идет (и будет идти еще год) довольно неприятный ремонт, а уж в отечестве... В общем, не рекомендуется въезжать в Россию через Торфяновку ночью, в туман и дождь. Да еще и с дурацкими идеями в голове - вроде того, что разметка и указатели на дороге не должны исчезать внезапно. Да еще и пытаться найти новую объездную вокруг Выборга. То есть, мы ее, конечно, нашли в конце концов. Но как ее там искать, я до сих пор понятия не имею.
Бензин повсюду стоит в районе евро с небольшим; как правило, автоматические колонки (принимают купюры и карточки - но не все!)несколько дешевле, чем те, на которых есть люди. При этом цены могут довольно заметно скакать: вблизи больших городов, естественно, дороже, а в Норвегии, говорят, цена ощутимо растет по мере продвижения на север (хотя на участке Осло-Тронхейм это не слишком заметно). Дизель везде дешевле бензина (меньше евро за литр). Бензин везде, в основном, бессвинцовый; в Швеции и Норвегии продают 95 (иногда 96) и 98, а в Дании - 92 и 95.
В общем, рекомендуется, выезжая из России, залиться под завязку и захватить с собой полную канистру - не повредит.
Паромы
Из Турку в Стокгольм и обратно мы плыли на пароме SeaWind, впечатление самое благоприятное. У них ходят два парома в сутки - днем и ночью; днем плыть дешевле, к тому же на ночные рейсы труднее достать места. Пароходы достаточно комфортабельные, хоть и без излишеств: в билет автоматически включается четырехместная каюта с душем и туалетом; имеются ресторан, бар, магазин Tax-Free и сауна. Каюты рапсределяются в порядке живой очереди, так что чтобы получить каюту с видом на море, лучше приезжать в терминал заранее. Билеты невероятно легко заказываются по телефону; когда нам понадобилось перенести обратный
рейс на пару дней, мы просто позвонили им еще раз, и тоже никаких проблем не возникло.
Кстати, дневной переход (по крайней мере, один), вполне стоит совершить - там по дороге есть на что посмотреть.
Из Швеции в Данию (Хельсингборг-Хельсингер) перевозят две компании, HH-Ferries и ScandLine. Первая чуть дешевле; билет на машину и от 1 до 5 человек с возвратом в течение 4 дней у них стоит около 400 крон. В Данию можно переправиться и по мосту (Мальме-Копенгаген); стоит это, по слухам, около 32 евро в одну сторону, но мы не пробовали.
Вообще, при желании на паромах можно переправиться и в Норвегию (из Дании или из Швеции) - но этот вариант, опять же, мы не использовали.
Жилье
Как уже было сказано, жили мы в кемпингах. Цены на них тоже бывают разные, в зависимости от условий и (особенно) близости к большим городам (что, кажется, все равно окупается благодаря дороговизне общественного транспорта). Самый дешевый вариант - место для машины, палатки и нескольких человек - может стоить от 7 до 20 евро. В кемпингах часто бывают домики и/или хостелы, в которые тоже иногда можно вписаться. Тут цены повыше: в Стокгольмском кемпинге, где мы жили, они начинались в районе 50 евро, и свободных мест почти не было. Зато, например, в Сундсвалле нам выдали шикарный домик почти прямо на пляже всего за 150 крон...
В кемпингах обычно имеются души (разного качества и иногда за отдельную плату), кухни, какая-нибудь лавочка и/или кафе при входе; за отдельные деньги можно получить подключение к электросети. Если живешь с палаткой, в первом же кемпинге приходится купить Camping Card Scandinavia за 10 евро; она работает по всей Скандинавии и кое-где дает некоторые скидки (поэтому настоятельно рекомендуется изучить, что про нее пишут в каталоге кемпингов).
Многие кемпинги закрываются на зиму в августе-сентябре-октябре, но есть и такие, которые работают круглый год. Как правило, хотя бы на некоторые из имеющихся кемпингов бывают указатели на дорогах, в том числе и самых больших; так что найти хоть какой-нибудь из них чаще всего достаточно просто.
Тут я, пожалуй, прервусь. Продолжение следует.
no subject
ÐÑо и пÑо ÑинÑкий Ñоже? :)))
РобÑем, ÑекомендÑеÑÑÑ, вÑÐµÐ·Ð¶Ð°Ñ Ð¸Ð· РоÑÑии, залиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ завÑÐ·ÐºÑ Ð¸ Ð·Ð°Ñ Ð²Ð°ÑиÑÑ Ñ Ñобой полнÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð¸ÑÑÑÑ - не повÑедиÑ.
ÐолнÑÑ Ð½ÐµÐ»ÑзÑ, можно ÑолÑко полнÑй бак + 10 лиÑÑов. Ð Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð½Ð¸ÑÑÑа ведÑ, кажеÑÑÑ, болÑÑе? ÐÑовеÑÑÑÑ-Ñо Ñедко, но вÑе Ñавно обидно попадаÑÑÑÑ.
СпаÑибо за оÑÑеÑ, оÑÐµÐ½Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑно :) ÐÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð´Ñ :))
no subject
ÐаниÑÑÑÑ Ð¾Ð±ÑÑно бÑваÑÑ Ð½Ð° 20 л - ÑакÑÑ Ð¼Ñ Ñ Ñобой и везли. ÐпÑоÑем, ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð¸ до обидного не инÑеÑеÑовалаÑÑ - ни бензином, ни ÑпиÑÑнÑм, ни ÑигаÑеÑами; даже не ÑпÑоÑили!
no subject
ÐÑÑаÑи, иногда вÑе-Ñаки доÑмаÑÑиваÑÑ. Рнам один Ñаз пÑикопалиÑÑ Ð½Ð°ÑÑолÑко, ÑÑо даже под ковÑики в маÑине заглÑдÑвали :)) ÐÑавда, ÑÑо бÑл единÑÑвеннÑй Ñаз за 2,5 года :)))
no subject
no subject
no subject
no subject
Ðде оÑÑановиÑÑÑÑ - поиÑиÑе в ÐнеÑе. Сами понимаеÑе, Ñ Ñам в гоÑÑиниÑÐ°Ñ Ð½Ðµ жила :)
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
(Anonymous) 2004-09-08 10:01 am (UTC)(link)no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
ÐÑÑÑндÑ?
no subject
Ðо кажеÑÑÑ, вÑе ÑÑо бÑÐ´ÐµÑ Ð½Ðµ ÑанÑÑе, Ñем Ðайк законÑÐ¸Ñ ÑемонÑ. ЧÑо, впÑоÑем, должно ÑлÑÑиÑÑÑÑ Ñже доволÑно ÑкоÑо...
no subject
:)
no subject
(Anonymous) 2004-09-10 05:42 am (UTC)(link)да и Ñ ÐоÑиÑем... Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÐµÐ³Ð¾ и подобÑем?! MikeV
no subject
no subject
(Anonymous) 2004-09-10 06:50 am (UTC)(link)no subject
Тоже поеду в Финляндию (http://finland2you.ru/), но маршрутик будет по скромнее :)