Вернулись из Скандинавии-3: еще практика
Sep. 11th, 2004 02:29 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
dprokofyevПервую часть см. здесь: Общий расклад - Информация - Деньги - Языки - Дороги и езда - Паромы - Жилье
В дополнение к предыдущему (раздел "Дороги и езда") - В Норвегии надо очень вдумчиво относиться к пунктам оплаты дорожной пошлины. Там далеко не всегда стоят шлагбаумы, могут быть крайне невразумительные светофоры (загораются какие-то желтые палочки и крестики вместо красного света), а местные жители почти не замедляясь летят по коридору, обозначенному словом Autopass - там у них, похоже, автоматически считывается какая-то магнитная карточка или что-то такое. В общем, довольно много шансов пролететь, не заплатив.
Lonely Planet рекомендует в этом случае заехать на ближайшую бензоколонку или в информацию и узнать, как можно заплатить задним числом, а то, мол, штраф пришлют. Люди, однако, рассказывают, что промахивали эти самые платежи пачками (в прошлом году), и ничего так до сих пор и не пришло.
Кемпинги, в которых мы жили, различались и по цене, и по удобству для жизни, но, кажется, среди них не было ни одного, из которого хотелось бы свалить при первой же возможности и больше никогда не возвращаться. Хотя, пожалуй, места, в котором хотелось бы остаться жить навсегда, мы там тоже не нашли. Вот они все:
Вообще же информацию почти обо всех кемпингах (и/или ссылки на их собственные страницы) можно найти на кемпинговых сайтах соответствующих стран:
Ехидные французы пишут в своем Рутаре, что желающим совершить гастрономическое путешествие по Швеции лучше оставаться дома. Это, надо думать, не вполне правда - при желании и возможности в Скандинавии наверное вполне можно найти разной интересной еды - но мы, прзнаться, никаких изысков не искали. От еды мы добивались, чтобы она была недорогой, сытной, быстрой и достаточно вкусной (примерно в таком порядке). До Макдональдсов, конечно, не опускались, но и на пижонские рестораны не заглядывались.
Самый очевидный вариант, удовлетворяющий этим условиям, - это, конечно, всевозможные кебабницы и пиццерии. Их повсюду много, они недороги, поесть там можно очень сытно (все рекорды побил кебаб в Турку - я лично его самым постыдным образом не осилил) и, как ни странно, довольно разнообразно. По крайней мере, гарниры обычно предлагаются на любой вкус, да и из самих кебабов вполне есть что выбрать.
Другая возможность - мы такое встречали в Финляндии и Копенгагене - так называемые пицца-буфеты: "шведский стол" с пиццами, салатами, иногда всяким текс-мексом, за фиксированную плату. Обеденные меню предлагают, как правило, в течение довольно ограниченного времени - скажем, с 11 до 2 дня - но случалось нам пользоваться и этим (в Финляндии есть целая сеть таких заведений - Golden Rax). Наконец, вполне приемлемым вариантом остается дальневосточная кухня: например, в Стокгольме мы (не без предварительной наводки, правда) обнаружили несколько очень приятных суши-баров (вне туристического центра, поэтому недорогих и без претензий, но весьма, на мой взгляд, достойных), а в Осло вполне славно пообедали у каких-то китайцев.
Пожалуй, единственное, что я смог заметить из местных кулинарных достопримечательностей - это невероятное разнообразие всяческих сэндвичей, и по составу, и по оформлению. В качестве завтрака - вполне вариант. Горячие сосиски, конечно, продаются на каждом углу в каждой стране; для легкого перекуса вполне неплохо, но наесться ими не получается. Зато очень вкусный продают в Копенгагене на улицах жареный в сахаре миндаль.
Очень неплохо можно при случае поесть и в придорожных заведениях, особенно если дело происходит не на автостраде, а на дорогах попроще . Поразило наше воображение (и ублажило желудки) то, как шведы понимают яичницу с беконом: здоровенная тарелка, половину которй занимают толстые куски жареного бекона, а половину - жареная картошка (настоящая, а не фастфудные чипсы). Ну и поверх этого великолепия - скромная глазунья из одного яйца. В качестве плотного завтрака - вне конкуренции!
Разумеется, дешевле всего можно выкрутиться, если покупать еду в супермаркете и готовить самому. В принципе, все кемпинги это позволяют при наличии с собой какой-то минимальной посуды (хотя бы сковородки) - а если повезет (и на кухне будет микроволновка), то и без нее. Экономия по сравнению с любым общепитом - раза в два.
Скандинавские понятия о кофе (стеклянный кувшин из-под фильтровой кофеварки, стоящий на подогревалке почти что в любом заведении, включая многие магазины), конечно, не всякому понравятся; однако в городах не составляет никакого труда найти вполне приличный эспрессо или даже ристретто - причем не дороже, чем в Питере (скажем, от 1 до 2 евро). Что приятно, почти во всех кафе стоят в свободном доступе кувшины с ледяной водой (часто с лимоном). Это, правда, не относится к Копенгагену: там, кажется, с пресной водой трудно; в кафе приходится ее покупать отдельно, а вода из-под крана сладковатая и невкусная (в отличие от всех остальных мест).
Очень дорого. Правда, сигарет у нас с собой был запас, да и выпивки нам хватило привезенной (тем более, что будучи почти постоянно за рулем, мы старались не злоупотреблять), но виденные цены пугали хотя бы абстрактно. Пачка сигарет в Швеции стоит около 5 евро, в Норвегии доходит до 8. В Норвегии действительно запрещено курить в общественных местах - то есть, в любом помещении кроме частных домов. Поэтому, например, весь город Осло стоит на улице - у дверей офисов, ресторанов,баров и т.п. - и судорожно курит. Что они зимой-то делать будут? Зато в Копенгагене в надземке попадаются вагоны с курящими отделениями (если вам повезло, и пришел поезд старого образца). Народ стреляет сигареты, но при этом честно предлагает деньги взамен.
Короче говоря, это дело нужно везти с собой, сколько позволяет таможня (а она позволяет блок сигарет и 1 литр спиртного на человека, не считая пива). Нами, правда, при въезде в Финляндию таможня совершенно пренебрегла - не то что не посмотрела, что мы везем, так даже и не спросила! В дальнейшем путешествии все границы, разумеется, пересекались вообще без какого-либо взаимодействия с властями. Собственно пограничные пункты мы видели два раза - при въезде из Норвегии в Швецию по Е14 (будка таможенная там стояла, но ни одного человека в ней не было, причем казалось, что уже много лет) и при въезде в Швецию же с датского парома. Вот там все было на месте - и будка, и даже живой таможенник. Мы решили было, что вот сейчас-то нас и пойдут шмонать, ан нет: его интересовали исключительно шведы, везущие из Дании полные багажники алкоголя (это не преувеличение: половина города Хельсингера состоит из винных магазинов, рассчитанных именно на шведов; да и на самом пароме магазин пользуется бешеной популярностью).
Впрочем, мимо местной алкогольной достопримечательности, аквавита, мы все же не прошли. По легенде, делается он так: картофельный самогон с добавлением пряностей (тмин, укроп, кардамон и, судя по запаху, анис) развливается в бочки из-под портвейна и везется на кораблях через экватор и обратно. Как бы там ни было, напиток вполне съедобный (от 38 до 42 градусов) и хорошо идет на сувениры.
Тоже недешев, особенно в столицах, и не всегда понятен. Особенно странно в этом деле обстоит в Стокгольме: город поделен на (примерно кольцевые) транспортные зоны, и стоимость поездки зависит от того, сколько зон ты пересекаешь. Однако иногда у нас за проезд из второй зоны в первую гасили три билетика, а иногда - два; четыре одиночных билета оказались дороже карточки на 10 поездок и т.п. Практически везде можно покупать разного рода проездные, в том числе и суточные билеты, включающие вход в музеи и прочие достопримечательности. В каждом конкретном случае, однако, надо разбираться особо, в заисимости от того, насколько интенсивно ты собираешься ездить, и куда заходить.
Мы везде селились как можно ближе к городу и транспортом пользовались только чтобы добраться до центра и вернуться обратно; по центральным частям всех городов вполне можно (и, по-моему, нужно) ходить пешком. Другой интересный вариант - взять велосипед. Велосипедов вообще очень много, почти каждый тротуар дублируется велосипедной дорожкой (и поначалу почему-то все время тянет пойти именно по ней - причем велосипедисты, в отличие от автомобилистов, не очень склонны пропускать пешеходов - beware!). Так вот, прокат ведлосипедов - дело достаточно популярное; кое-где он платный, но чаще работает по принципу тележки в супермаркете: вставляешь в замок монетку, берешь велосипед и катаешься, а деньги получаешь обратно, когда влзвращаешь его на (ту же или любую другую) стоянку.
Тут, конечно, труднее всего что-нибудь посоветовать; я, пожалуй, и пытаться не буду. Мы, например, очень мало бывали во всяческих музеях; посмотрели только в Стокгольме на Вазу (этакий местный вариант Царь-пушки, огромный военный корабль, красу и гордость шведского флота, построенный в 1633 году и затонувший в 300 метрах от стапеля, с которого его спустили; в 60-х годах 20 века его нашли и подняли, и стех пор реставрируют - действительно, есть на что посмотреть), а в Осло были в музее Мунка (откуда за четыре дня до того украли две главные картины - Крик и Мадонну, - о чем мы понятия не имели, так как никаких новостей по дороге не слушали, не смотрели и не читали). В основном же мы просто шлялись и глазели - "куда ноги вели да глядели глаза".
В Стокгольме, конечно, прежде всего интересен Старый город (Gamla Stan), но хороши и более новые, вполне жилые и не слишком туристические, районы - как и везде в Скандинавии, там есть на что посмотреть, например, любителям северного модерна. Очень забавны иногда городские скульптуры и памятники, в самых неожиданных местах попадаются довольно неожиданные церкви (например, на южном берегу). Интересные старые церкви есть еще (помимо столиц), например, в Лунде, Тронхейме и Уппсале - каждая хороша по-своему.
В Копенгагене - и вокруг - замечательные парки, по большей части 17-18 века (например, Королевский сад вокруг замка Розенборг в самом Копенгагене или Фреденсборг на полпути от Копенгагена к Хельсингеру). Несмотря на свою, по большей части, регулярность, они какие-то очень уютные; прекрасен, например, сад королевской библиотеки в Копенгагене.
Часто попадаются забавные крепости: построенные (или перестроенные в последний раз) в 17-18 веке очень похожи на Петропавловскую - явно строились если не теми же людьми, то уж точно по тем же книжкам. Зато в середине такой крепости вполне может стоять (а может и не стоять) достаточно старый замок - в том числе, и населенный призраком Гамлета-старшего (Кронборг в Хельсингере). Прекрасная крепость попалась нам почти сразу по выезде из Гетеборга на север, в Бохусе: полуразрушенная, но зато почти не затронутая поздними перестройками.
Норвежских фьородов мы видели мало и, как говорят, не самых замечательных. Но и то, что видели, произвело впечатление. Да и вообще несмотря на (вынужденную) стремительность нашего броска через Норвегию, мне она показалаяь страной совсем особой и явно требующей отдельного изучения. Может быть, она его когда-нибудь еще и получит...
Как бы то ни было, это уже, пожалуй, относится скорее к впечатлением и прочей лирике - которая, как говорилось, будет изложена отдельно.
В дополнение к предыдущему (раздел "Дороги и езда") - В Норвегии надо очень вдумчиво относиться к пунктам оплаты дорожной пошлины. Там далеко не всегда стоят шлагбаумы, могут быть крайне невразумительные светофоры (загораются какие-то желтые палочки и крестики вместо красного света), а местные жители почти не замедляясь летят по коридору, обозначенному словом Autopass - там у них, похоже, автоматически считывается какая-то магнитная карточка или что-то такое. В общем, довольно много шансов пролететь, не заплатив.
Lonely Planet рекомендует в этом случае заехать на ближайшую бензоколонку или в информацию и узнать, как можно заплатить задним числом, а то, мол, штраф пришлют. Люди, однако, рассказывают, что промахивали эти самые платежи пачками (в прошлом году), и ничего так до сих пор и не пришло.
Жилье (окончание)
Кемпинги, в которых мы жили, различались и по цене, и по удобству для жизни, но, кажется, среди них не было ни одного, из которого хотелось бы свалить при первой же возможности и больше никогда не возвращаться. Хотя, пожалуй, места, в котором хотелось бы остаться жить навсегда, мы там тоже не нашли. Вот они все:
- Турку - Ruissalo Camping - кемпинг на острове за городом, 20 минут на автобусе от центра, недалеко от паромных терминалов. Места для палаток не слишком приятные (и, кажется, с не самыми блестящими санитарными удобствами), зато очень милые комнаты в деревянном двухэтажном домике на холме. По территории и вокруг в изобилии растут грибы и ягоды, которые никто не собирает.
- Стокгольм - Bredäng Camping - место дорогое и пользующееся спросом; мест в хостеле может не быть, палатки и караваны стоят почти впритык друг к другу. 10 минут ходьбы до станции метро.
- Хельсингборг - Råå Camping - очень симпатичное место на берегу Орезунда, на месте бывших береговых укреплений; близко от города и от паромов в Швецию. Всяческие удобства, включая бассейн - судя по всему, в середине лета должно быть много народу.
- Копенгаген - Absalon Camping - находится почти что в городе: по крайней мере, в спальном районе. Легко находится с дороги Е47/Е55, станция надземки (S-tog) в 15 минутах ходьбы.
- Гетеборг - Lisebergs Camping & Stugbyar Kärralund - очень оборудованное заведение, находится под боком у (самого большого в Швеции?) парка развлечений. 10-15 минут на трамвае до центра города.
- Осло - Ekeberg Camping - расположен на вершине холма над городом, прекрасный вид, 15 минут на автобусе до центра. По дороге в город - место, якобы (похоже, правда) Мунковского "Крика". Души платные (10 крон за раз).
- Тронхейм - Sandmoen Camping - достаточно симпатичное место, вид на фьорд (правда, сразу за забором шумит дорога Е6), прямо при въезде - супермаркет, в душе - полы с подогревом.
- Сундсвалль - Fläsians Camping - показался просто раем; все возможные удобства, включая микроволновки на кухне, очень недорого, пляж, супермаркет неподалеку; правда, открыт только до 31 августа.
Вообще же информацию почти обо всех кемпингах (и/или ссылки на их собственные страницы) можно найти на кемпинговых сайтах соответствующих стран:
Еда
Ехидные французы пишут в своем Рутаре, что желающим совершить гастрономическое путешествие по Швеции лучше оставаться дома. Это, надо думать, не вполне правда - при желании и возможности в Скандинавии наверное вполне можно найти разной интересной еды - но мы, прзнаться, никаких изысков не искали. От еды мы добивались, чтобы она была недорогой, сытной, быстрой и достаточно вкусной (примерно в таком порядке). До Макдональдсов, конечно, не опускались, но и на пижонские рестораны не заглядывались.
Самый очевидный вариант, удовлетворяющий этим условиям, - это, конечно, всевозможные кебабницы и пиццерии. Их повсюду много, они недороги, поесть там можно очень сытно (все рекорды побил кебаб в Турку - я лично его самым постыдным образом не осилил) и, как ни странно, довольно разнообразно. По крайней мере, гарниры обычно предлагаются на любой вкус, да и из самих кебабов вполне есть что выбрать.
Другая возможность - мы такое встречали в Финляндии и Копенгагене - так называемые пицца-буфеты: "шведский стол" с пиццами, салатами, иногда всяким текс-мексом, за фиксированную плату. Обеденные меню предлагают, как правило, в течение довольно ограниченного времени - скажем, с 11 до 2 дня - но случалось нам пользоваться и этим (в Финляндии есть целая сеть таких заведений - Golden Rax). Наконец, вполне приемлемым вариантом остается дальневосточная кухня: например, в Стокгольме мы (не без предварительной наводки, правда) обнаружили несколько очень приятных суши-баров (вне туристического центра, поэтому недорогих и без претензий, но весьма, на мой взгляд, достойных), а в Осло вполне славно пообедали у каких-то китайцев.
Пожалуй, единственное, что я смог заметить из местных кулинарных достопримечательностей - это невероятное разнообразие всяческих сэндвичей, и по составу, и по оформлению. В качестве завтрака - вполне вариант. Горячие сосиски, конечно, продаются на каждом углу в каждой стране; для легкого перекуса вполне неплохо, но наесться ими не получается. Зато очень вкусный продают в Копенгагене на улицах жареный в сахаре миндаль.
Очень неплохо можно при случае поесть и в придорожных заведениях, особенно если дело происходит не на автостраде, а на дорогах попроще . Поразило наше воображение (и ублажило желудки) то, как шведы понимают яичницу с беконом: здоровенная тарелка, половину которй занимают толстые куски жареного бекона, а половину - жареная картошка (настоящая, а не фастфудные чипсы). Ну и поверх этого великолепия - скромная глазунья из одного яйца. В качестве плотного завтрака - вне конкуренции!
Разумеется, дешевле всего можно выкрутиться, если покупать еду в супермаркете и готовить самому. В принципе, все кемпинги это позволяют при наличии с собой какой-то минимальной посуды (хотя бы сковородки) - а если повезет (и на кухне будет микроволновка), то и без нее. Экономия по сравнению с любым общепитом - раза в два.
Скандинавские понятия о кофе (стеклянный кувшин из-под фильтровой кофеварки, стоящий на подогревалке почти что в любом заведении, включая многие магазины), конечно, не всякому понравятся; однако в городах не составляет никакого труда найти вполне приличный эспрессо или даже ристретто - причем не дороже, чем в Питере (скажем, от 1 до 2 евро). Что приятно, почти во всех кафе стоят в свободном доступе кувшины с ледяной водой (часто с лимоном). Это, правда, не относится к Копенгагену: там, кажется, с пресной водой трудно; в кафе приходится ее покупать отдельно, а вода из-под крана сладковатая и невкусная (в отличие от всех остальных мест).
Спиртное и курево
Очень дорого. Правда, сигарет у нас с собой был запас, да и выпивки нам хватило привезенной (тем более, что будучи почти постоянно за рулем, мы старались не злоупотреблять), но виденные цены пугали хотя бы абстрактно. Пачка сигарет в Швеции стоит около 5 евро, в Норвегии доходит до 8. В Норвегии действительно запрещено курить в общественных местах - то есть, в любом помещении кроме частных домов. Поэтому, например, весь город Осло стоит на улице - у дверей офисов, ресторанов,баров и т.п. - и судорожно курит. Что они зимой-то делать будут? Зато в Копенгагене в надземке попадаются вагоны с курящими отделениями (если вам повезло, и пришел поезд старого образца). Народ стреляет сигареты, но при этом честно предлагает деньги взамен.
Короче говоря, это дело нужно везти с собой, сколько позволяет таможня (а она позволяет блок сигарет и 1 литр спиртного на человека, не считая пива). Нами, правда, при въезде в Финляндию таможня совершенно пренебрегла - не то что не посмотрела, что мы везем, так даже и не спросила! В дальнейшем путешествии все границы, разумеется, пересекались вообще без какого-либо взаимодействия с властями. Собственно пограничные пункты мы видели два раза - при въезде из Норвегии в Швецию по Е14 (будка таможенная там стояла, но ни одного человека в ней не было, причем казалось, что уже много лет) и при въезде в Швецию же с датского парома. Вот там все было на месте - и будка, и даже живой таможенник. Мы решили было, что вот сейчас-то нас и пойдут шмонать, ан нет: его интересовали исключительно шведы, везущие из Дании полные багажники алкоголя (это не преувеличение: половина города Хельсингера состоит из винных магазинов, рассчитанных именно на шведов; да и на самом пароме магазин пользуется бешеной популярностью).
Впрочем, мимо местной алкогольной достопримечательности, аквавита, мы все же не прошли. По легенде, делается он так: картофельный самогон с добавлением пряностей (тмин, укроп, кардамон и, судя по запаху, анис) развливается в бочки из-под портвейна и везется на кораблях через экватор и обратно. Как бы там ни было, напиток вполне съедобный (от 38 до 42 градусов) и хорошо идет на сувениры.
Общественный транспорт
Тоже недешев, особенно в столицах, и не всегда понятен. Особенно странно в этом деле обстоит в Стокгольме: город поделен на (примерно кольцевые) транспортные зоны, и стоимость поездки зависит от того, сколько зон ты пересекаешь. Однако иногда у нас за проезд из второй зоны в первую гасили три билетика, а иногда - два; четыре одиночных билета оказались дороже карточки на 10 поездок и т.п. Практически везде можно покупать разного рода проездные, в том числе и суточные билеты, включающие вход в музеи и прочие достопримечательности. В каждом конкретном случае, однако, надо разбираться особо, в заисимости от того, насколько интенсивно ты собираешься ездить, и куда заходить.
Мы везде селились как можно ближе к городу и транспортом пользовались только чтобы добраться до центра и вернуться обратно; по центральным частям всех городов вполне можно (и, по-моему, нужно) ходить пешком. Другой интересный вариант - взять велосипед. Велосипедов вообще очень много, почти каждый тротуар дублируется велосипедной дорожкой (и поначалу почему-то все время тянет пойти именно по ней - причем велосипедисты, в отличие от автомобилистов, не очень склонны пропускать пешеходов - beware!). Так вот, прокат ведлосипедов - дело достаточно популярное; кое-где он платный, но чаще работает по принципу тележки в супермаркете: вставляешь в замок монетку, берешь велосипед и катаешься, а деньги получаешь обратно, когда влзвращаешь его на (ту же или любую другую) стоянку.
Достопримечательности
Тут, конечно, труднее всего что-нибудь посоветовать; я, пожалуй, и пытаться не буду. Мы, например, очень мало бывали во всяческих музеях; посмотрели только в Стокгольме на Вазу (этакий местный вариант Царь-пушки, огромный военный корабль, красу и гордость шведского флота, построенный в 1633 году и затонувший в 300 метрах от стапеля, с которого его спустили; в 60-х годах 20 века его нашли и подняли, и стех пор реставрируют - действительно, есть на что посмотреть), а в Осло были в музее Мунка (откуда за четыре дня до того украли две главные картины - Крик и Мадонну, - о чем мы понятия не имели, так как никаких новостей по дороге не слушали, не смотрели и не читали). В основном же мы просто шлялись и глазели - "куда ноги вели да глядели глаза".
В Стокгольме, конечно, прежде всего интересен Старый город (Gamla Stan), но хороши и более новые, вполне жилые и не слишком туристические, районы - как и везде в Скандинавии, там есть на что посмотреть, например, любителям северного модерна. Очень забавны иногда городские скульптуры и памятники, в самых неожиданных местах попадаются довольно неожиданные церкви (например, на южном берегу). Интересные старые церкви есть еще (помимо столиц), например, в Лунде, Тронхейме и Уппсале - каждая хороша по-своему.
В Копенгагене - и вокруг - замечательные парки, по большей части 17-18 века (например, Королевский сад вокруг замка Розенборг в самом Копенгагене или Фреденсборг на полпути от Копенгагена к Хельсингеру). Несмотря на свою, по большей части, регулярность, они какие-то очень уютные; прекрасен, например, сад королевской библиотеки в Копенгагене.
Часто попадаются забавные крепости: построенные (или перестроенные в последний раз) в 17-18 веке очень похожи на Петропавловскую - явно строились если не теми же людьми, то уж точно по тем же книжкам. Зато в середине такой крепости вполне может стоять (а может и не стоять) достаточно старый замок - в том числе, и населенный призраком Гамлета-старшего (Кронборг в Хельсингере). Прекрасная крепость попалась нам почти сразу по выезде из Гетеборга на север, в Бохусе: полуразрушенная, но зато почти не затронутая поздними перестройками.
Норвежских фьородов мы видели мало и, как говорят, не самых замечательных. Но и то, что видели, произвело впечатление. Да и вообще несмотря на (вынужденную) стремительность нашего броска через Норвегию, мне она показалаяь страной совсем особой и явно требующей отдельного изучения. Может быть, она его когда-нибудь еще и получит...
Как бы то ни было, это уже, пожалуй, относится скорее к впечатлением и прочей лирике - которая, как говорилось, будет изложена отдельно.
